Akeru, astronomía para todos.

Una de las últimas mejoras que he adquirido para mi telescopio es un pequeño tubo guia y una cámara para realizar autoguiado. Finalmente me decanté por la solución integrada de Lunático consistente en un pequeño tubo de 60mm y la cámara QHY5 que tan buenos resultados contrastados tiene desde hace años. La excelente relación calidad/precio del conjunto (poco más de 350€) y su poco peso (1kg) fue determinante para decidirme por esta solución de autoguiado que espero me permita realizar astrofotografías de más de minuto y medio como venía haciendo hasta ahora (los problemas de puesta en estación y el error periódico de la montura impedian realizar exposiciones más largas).

El pedido tardó tan solo un día en llegar y eso que me encontraba de vacaciones fuera de Madrid. El paquete llegó por MRW en una caja de cartón con relleno de poliespan a medida de las piezas. No incluia una práctica caja hermética que si que acompañan a las cámaras Luna cuando estas se compran por separado del tubo guia. Otra de las pegas que encontré es que la cámara no incluye tapa alguna (solo viene con un adaptador a 1,25″) y con la única protección de un plastiquito en el sensor que tendremos que retirar antes de usar la cámara. Este par de detalles no son triviales ya que si no tenemos cuidado el sensor de la cámara se puede ensuciar rápidamente a los pocos días de uso. Es recomendable dejar puesto el adaptador a 1,25″ y comprar una tapa para proteger el sensor de la cámara cuando no la estemos usando.

Junto al tubo y la cámara vienen las anillas de sujección y en mi caso una zapata adaptada para el hueco del buscador del telescopio de tal modo que el tubo de lunático sustituye al buscador y se instala rápida y cómodamente. El ocular reticulado (y con conector para iluminador) permite una rápida configuración en un tubo  (EZG-60) que es de por si muy luminoso para su reducido tamaño. El conjunto si que tiene unos cuidados detalles como los tornillos con cabeza de nylon para no rayar el tubo o las anillas de presión para no arañar los oculares ni la cámara al ajustarlos.

El kit incluye también un cable USB para conectar la cámara al ordenador y un cable RJ12 para conectar esta al puerto de autoguiado de la montura. Por último un CD con los manuales, los drivers y el software de captura y autoguiado completan la caja.

La instalación del software es sencilla e intuitiva pero no incluye la plataforma ASCOM necesaria para la instalación de los drivers ASCOM de la cámara. ASCOM es un desarrollo standard de fabricantes de equipos astronómicos para unificar los protocolos de comunicación de hardware y software.  El software se puede instalar desde http://ascom-standards.org/ Personalmente encontré diversos problemas en la configuración del software que pude solucionar reinstalando drivers y sustituyendo alguna .dll.

Como software de autoguiado se incluye el PHDguiding aunque yo recomendaría probar también el EQAlign, un software libre desarrollado en España.

Las cámaras Luna también pueden ser empleadas para realizar fotografía lunar y planetaria. Estos métodos de fotografía se basan en la grabación de vídeos para procesarlos después buscando un fotograma con campo isoplanático que nos sirva posteriormente de referencia para comparar el resto de frames y apilar únicamente los mejores fotogramas del video utilizando programas como Registax. Para realizar fotografía lunar y planetaria podemos conectar la cámara directamente a nuestro telescopio (no es necesario el tubo guía).

Durante mis vacaciones en Altea no pude reprimirme de grabar mi primer Júpiter con la cámara y mi telescopio,A pesar de que el seeing ha sido nefasto durante toda la quincena y ¡A que se me olvidó quitarle el plástico  protector al sensor de la cámara! el resultado no está mal para ser el estreno.

Actualmente estoy leyendo el libro “Atlas fotográfico de la Luna” (Cambridge) de S.M. Chong, Albert C. H. Lim y P.S. Ang, astrónomos los tres de Singapur. Se trata de un libro que explica los accidentes geográficos más característicos de cada día lunar lo que ayuda enormemente a familiarizarnos con nuestro satélite poco a poco. Para los novatos como yo es de gran ayuda el realizar esta aproximación a la observación lunar de forma pausada. He de reconocer que he pasado horas y horas observando la Luna con mis telescopios pero excepto los nombres de los principales mares y algunos cráteres destacados soy un gran desconocedor de la geografía lunar.

Me ha sorprendido gratamente conocer que los autores del libro lucharon contra grandes dificultades tales como la carencia de un equipo adecuado, las malas condiciones meteorológicas y la brutal contaminación lumínica de Singapur, las largas horas de trabajo y el revelado analógico de las fotografías y a pesar de todo continuaron con paciencia y tenacidad su objetivo de publicar su obra.

Otra de las cosas a favor de este libro es que se editó en 20o2 y las fotografías que incluye son de 1998 con los medios técnicos que había en esas fechas. En los últimos años la calidad de los telescopios y la aparición de la fotografía digital ha hecho que conseguir con nuestros equipos imágenes y fotografías similares o incluso superiores a las de este libro sea un objetivo realista, lo que anima a realizar el esfuerzo.

Existirán seguramente en el mercado libros con mayor calidad técnica y mejores fotografías pero no obstante recomiendo este libro tanto por su contenido como por la forma en la que los autores nos intentan enseñar los detalles de la geografía lunar.

Fotografía: GRAS

Durante estos días tenemos una excelente oportunidad para observar un cometa en el cielo, el C/2009 R1 (McNaught). El cometa está superando las expectativas previstas y ya es visible antes del amanecer con unos simples prismáticos en cielos muy oscuros.  Algunos expertos calculan que el cometa alcanzará magnitud +2 a finales de junio. Curiosamente este cometa resulta más atractivo en observación visual que en infrarrojos. El principal problema que presenta la observación de este cometa es que está ya muy próximo al Sol y para verlo disponemos de muy poco tiempo hasta que amanece por la mañana.

Los  siguientes cuadros muestran la posición que tendrá el cometa durante las próximas semanas.

Gráficos cortesía de www.aerith.net

Este cometa fue descubierto por R.H. McNaught el pasado 9 de septiembre de 2009 desde el observatorio Siding Spring.

A continuación os dejo este video que he encontrado en YouTube que es bastante representativo en cuanto a lo que podemos esperar observar de este cometa sin ayuda de prismáticos ni telescopios:

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• “Descubrir un cometa”, por David H. Levy
• El cometa Lulin, protagonista de febrero
• Observación el 21 de febrero de 2009, Torrejón de la Calzada
  

Realizar una fotografía de startrails o trazas de estrellas está al alcance de cualquiera de nosotros y es  una de las formas más económicas y sencillas de hacer fotografía astronómica. Tan solo necesitamos una cámara fotográfica que soporte varios segundos de exposición (y preferiblemente un disparador remoto o un intervalómetro) , un trípode y un bonito paisaje que de fuerza a la composición final. Con un poco de práctica y paciencia podremos conseguir unas bonitas imágenes como ésta de Roberto Bravo que ha sido galardonada como “Fotografía del mes” por la revista AstronomíA o esta otra que fue APOD en septiembre de 2009.

Toda fotografía astronómica requiere de varios segundos de exposición para que la cámara capte los pocos fotones que llegan desde las lejanas estrellas. Además hay que tener en cuenta de que para capturar la traza de una estrella al final realizaremos varias tomas hasta sumar muchos minutos de exposición por eso es muy importante que entre disparo y disparo la cámara no debe moverse en absoluto, es por este motivo por el que un trípode y un intervalómetro son tan útiles para realizar este tipo de fotografías.

El paisaje y la composición

Antes de hacer la fotografía tenemos que tener claro quiénes serán los actores principales. Está claro que uno de los protagonistas serán las estrellas pero ¿Quien completará el reparto? Podemos optar por usar unas montañas, un monumento, las copas de unos árboles, incluso el reflejo de un lago, cualquier paisaje hermoso que destaque por su belleza aportará fuerza y sensibilidad a nuestra fotografía.

Es importante tener en cuenta la fase lunar y la proximidad de fuentes de luz artificiales. Procuraremos siempre realizar las fotografías de trazas de estrellas en fase de luna nueva o en una hora en la que la Luna no sea visible. Alejarnos de núcleos urbanos contribuirá a una mejor calidad de la fotografía al evitar la contaminación lumínica.

Tenemos que tener en cuenta que según la orientación con la que realicemos la toma obtendremos unas trazas diferentes. Así si apuntamos al norte las trazas de las estrellas aparecerán curvadas hacia arriba ( si aparece la estrella polar veremos que todas las estrellas parecen girar sobre ella, es lo que se conoce como fotografía circumpolar).

Si apuntamos al ecuador celeste veremos como algunas trazas tienden hacia arriba, otras aparecen rectas y otras se curvan hacia abajo. Esto nos permite apreciar claramente qué estrellas se encuentran en el hemisferio celeste norte y cuales en el sur. La siguiente fotografía es un claro ejemplo.

Finalmente si apuntamos con nuestra cámara hacia el sur las trazas que obtendremos se curvarán hacia abajo, como si de un arcoíris de estrellas se tratara.

Técnicas y trucos

Algunas fotografías de trazas de estrellas se encuentran desenfocadas a propósito. Al desenfocar un poco la imagen conseguimos trazas un poco más anchas de lo normal y esto permite apreciar mejor la diferencia de color de las estrellas ( rojas, naranjas, azules…). Hay que tener cuidado de no tener ningún otro elemento en este tipo de fotografías ( ni montañas, ni árboles, etc….) ya que su imagen aparecerá desenfocada.

Algunos fotógrafos realizan una primera toma del paisaje y dejan pasar unos minutos antes de empezar a realizar las tomas que compondrán las trazas. Esto da como resultado una imagen inicial de estrellas puntuales seguidas de las trazas. En la imagen superior se usó esta técnica para que se apreciara claramente la constelación de Orión y Tauro.

La captura

Ya hemos elegido nuestro paisaje, tenemos nuestra cámara sobre el trípode y además disponemos de un intervalómetro. Enfocamos la cámara y hacemos una primera imagen de unos segundos para asegurarnos de que la iluminación y el enfoque son los correctos. Si nuestra cámara lo permite trabajaremos con un ISO de 400 u 800. Podemos hacer unas pruebas para ver cual se ajusta mejor a nuestras necesidades.

A continuación programaremos el intervalómetro para que empiece a sacar fotografías unos segundos después de pulsar el botón de inicio (esto evita que captemos posibles vibraciones), realizaremos tomas de entre 40″ y 120″ según la contaminación lumínica que tengamos en el cielo. Realizaremos un número indeterminado de fotografías consecutivas, dejando como máximo unos 5 segundos entre el final de un disparo y el comienzo del siguiente. A partir de 40 minutos tendremos suficientes fotografías para poder tener unas trazas  bien definidas aunque cuanto más tiempo estemos fotografiando más espectacular será el resultado final. Lo ideal (si las baterías de nuestra cámara lo permiten) sería realizar tomas durante un par de horas. Durante este tiempo podemos entretenernos con cualquier otra cosa, el intervalómetro hará todo el trabajo por nosotros.

Si no disponemos de intervalómetro podemos intentar conectar la cámara a un ordenador (si lo permite) e intentar realizar el disparo remoto con alguna utilidad del fabricante. Muchos modelos de Canon permiten esta opción. En el peor de los casos siempre podemos realizar las tomas de forma manual procurando que la cámara no cambie de posición cuando apretemos el botón de disparo.

El procesamiento

Ya tenemos las fotografías en el disco duro de nuestro ordenador. Ahora vamos a proceder a sumar todas las tomas para conseguir reproducir la traza de las estrellas. Podemos realizar esta tarea con cualquier programa de tratamiento fotográfico apilando las imágenes como capas pero hay un programa gratuito que puede hacer esta tarea automática por nosotros, se trata de startrails.

Ejecutaremos startrails y cargaremos todas nuestras fotografías en la aplicación. A continuación haremos clic en el botón con el símbolo sigma griega (sumatorio). Esto comenzará el procesamiento y veremos como poco a poco se van apilando las fotografías dando lugar a nuestra fotografía de trazas de estrellas.

El programa también nos permite crear un video time-lapse usando las fotografías como fotogramas de la película.

El transporte de un telescopio puede convertirse en un quebradero de cabeza cuando empezamos a trabajar con equipos relativamente serios. No solo el tamaño y el peso se convierten en un problema, sino que la correcta protección de las ópticas y las mecánicas se convierten en una obsesión cuando uno tiene que mover varios cientos o miles de euros desde casa al maletero del coche, del maletero del coche al campo y de allí otra vez de vuelta a casa (parezco un anuncio de Ikea ¿verdad?). Con mi viejo newton 114/900 me apañaba con su propia caja de cartón y una bolsa de tela hecha a medida junto a una bolsa de herramientas que usaba para transportar la montura. El ETX tampoco era problema, al ser más compacto y tener su propia bolsa de transporte. Pero al comprar mi nuevo newton 150/750 y llevar las dos enormes cajas a mi casa supe que tenía un problema. Tenía que buscar una bolsa de transporte para mi equipo para poder transportarlo.

Empecé a buscar por Internet y en foros. Tenía la opción de comprar una bolsa específica para guardar telescopios o bien reacondicionar una bolsa para este fin. La primera opción parece la más recomendable aunque también es más cara. La segunda opción es más económica pero requiere un poco de ingenio. Estuve buscando en tiendas de deporte y en chinos pero no encontré bolsas de longitud mayor a los 70cm (5 menos de los que requiere mi tubo).

Pero este fin de semana estuve en Decathlon y encontré una práctica bolsa de transporte en la sección de accesorios de submarinismo (REF. DBG 100 BLEU 1160535 por 44,90€).

Tras tomar medidas y comprobar que daba longitud más que suficiente para mi tubo decidí comprarla y apañar un práctico sistema de protección usando una esterilla de gimnasia de venta también en la misma tienda (REF. TG 700 384853 por 19€) con grosor de 15mm y 70Kg/m3 de densidad.

Al llegar a casa saqué la funda interior de la bolsa (tiene una funda impermeable muy práctica ) recorté la esterilla y le hice una “cama” al tubo. Después hice otra “cama” con otra sección de esterilla, esta vez protegiendo tanto el suelo como los laterales y coloque en el hueco el tubo dentro de la funda impermeable. Por último introduje unos trozos de gomaespuma como la que uso para rellenar los maletines de oculares tanto en los extremos de la bolsa, para proteger la tapa y el lado del primario del telescopio.

Para finalizar puse otras dos capas en la parte superior para proteger totalmente el equipo. El resultado es una bolsa muy compacta y cómoda de llevar ( el tubo pesa 6 Kg) donde puedo poner el trípode encima siempre teniendo cuidado de donde se encuentra el enfocador al que aún tengo que preparar un protector adicional. Para la montura sigo buscando una caja a medida, mientras tanto seguiré usando la bolsa de herramientas también forrada con varias capas de gomaespuma. Ahora ya puedo llevar de paseo mi nuevo equipo.